Экскурсия по Реколете, самому богатому району Буэнос-Айреса

По одному району этот город не понять. Посмотрите только бедные кварталы, сложится одна картинка. Только старые — другая. Только Реколету — третья, и тоже неполная. Мнение о Буэнос-Айресе стоит составлять, когда вы сравнили Ла-Боку, Сан-Тельмо и Реколету между собой. Здесь живёт другой социальный класс, и здесь видно, какой Аргентина хотела стать.

Сам я обожаю Реколету за её вайб. Готов гулять тут часами или просто сидеть в уличном кафе и смотреть на город. В одном районе можно побывать и в Париже, и в Лондоне, и ещё в десятке европейских городов, не уезжая из Буэнос-Айреса.

Начинаем у посольства Бразилии, бывшего дворца семьи Переда: хозяин требовал скопировать фасады парижского музея Жакмар-Андре и спорил из-за этого с архитекторами. Дальше по Альвеар стоят соседи: отель, апостольская нунциатура, французское посольство, ради которого в семидесятых подвинули проспект 9 Июля. Все они здесь по одной причине. В 1871 году из Сан-Тельмо бежали от жёлтой лихорадки, и богатые семьи осели на севере, где выше и суше.

Кладбище Реколета было монастырским садом, пока в 1822-м монахов отсюда не выгнали. Сейчас это кварталы мавзолеев с улицами и перекрёстками. К Эвите идём не самой короткой дорогой: по пути мавзолей президента Сармьенто, где вместо его портрета крылатый Гермес, а у подножия чёрно-белый шахматный пол. Сармьенто был масоном и зашифровал в собственной гробнице послание.

Ещё два склепа, про которые все рассказывают неправду. Руфину Камбасерес будто бы похоронили заживо, а смотрителя Давида Альено будто бы довела до выстрела мечта лежать рядом с президентами. Документы говорят другое.

От базилики дель Пилар, ровесницы монастыря, выходим на Вередон, где по выходным ярмарка, велосипедисты и музыканты. Тут можно выпить кофе, а заканчиваем у стального цветка Floralis.